Обогащая торфяную почву, в которой растут комнатные растения, водой или питательным раствором, мы приближаемся к методу гидрокультуры. Если в условиях гидропоники корни находящегося над питательным раствором растения непосредственно свисают в жидкость, то при гидрокультуре растения имеют поддерживающий субстрат.
Гидрокультура: растение закрепляется корнями в гальке, поглощая воду и питательные вещества через дренажное отверстие
При подпитывании из раствора потребность в почве, которая при прочих методах выращиваний служит резерватором питательных веществ, отпадает. Однако почва выполняет и другие — поддерживающие и закрепляющие функции. Этому же может служить дезинфицированный субстрат, причем он более безопасен, так как содержащиеся в почве бактерии представляют, особенно для молодых растений, постоянную опасность. Мягкие ткани растений и корни не выносят накапливающихся в гумусной почве кислот, именно поэтому выше уже рекомендовалось присыпать почвенную смесь в горшках галькой.
Поддерживающим субстратом могут служить самые разные материалы, например разнообразные виды гальки, кирпичная крошка, древесный уголь, шлаки, торфяная почва, причем зернистость этих материалов должна соответствовать величине растений и их корневых систем. По структуре наиболее пригоден субстрат из равных объемов твердых частиц и воздушных пор или жидкости, он в достаточной мере обеспечивает растения необходимым для них кислородом. Естественно, такой субстрат должен быть свободен от вредоносных для растений компонентов, что, в частности, характерно для шлаков (сернистые соединения). Шлак бурого угля вообще не пригоден для гидрокультуры, шлака кокса и каменного угля должны быть хорошо прокалены для удаления из них соединений кальция и серы, поскольку при длительном использовании питательного раствора на его качество влияет содержащаяся в субстрате известь. В этом случае необходима его предварительная обработка. Субстрат заливают раствором из одной части концентрированной серной кислоты и 10 частей воды и оставляют до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки газа. Затем субстрат засыпают в какую-либо емкость с чистой водой и для предосторожности дополнительно промывают под проточной водой. К сожалению, шлаки обычно сильно измельчены и, даже если после просеивания приобретают необходимую структуру, служат не лучшим субстратом, так как частицы шлаков имеют острые края. В крайнем случае шлак можно использовать в качестве добавки.
Кирпичная крошка также имеет недостатки, поскольку ее структура легко меняется, крошка склонна к образованию шлама. Кроме того, в ней содержатся различные чужеродные примеси, которые заранее трудно установить, но они могут быть вредоносными для растений.
В последнее время в качестве субстратов или примесей к ним рекомендуют также применять вермикулит и перлит, тем более что они выгодны из-за небольшого веса.
Преимущества природной кислой торфяной почвы и сфагнума достаточно известны. Доказано, что они очень удобны и как примеси к поддерживающим субстратам, поскольку не только регулируют кислотность среды, но и увеличивают растворимость питательных веществ, облегчая корням их поглощение. Особенно положительно реагируют на добавки торфяной почвы и сфагнума растения-эпифиты.
Все поддерживающие субстраты перед использованием стерилизуют прогреванием до 100°С, причем в отличие от пропаренной почвы их можно сразу засыпать, не ожидая возобновления активности бактерий. Питательный раствор уже содержит пригодные для поглощения корнями вещества и почвенные бактерии, которые в прочих случаях должны сначала «приготовить» питание, не нужны. Сам субстрат в питании растений не участвует.
В качестве емкостей для питательного раствора используют водонепроницаемые или покрытые изолирующим слоем сосуды, чтобы предупредить выделение из стенок каких-либо веществ, изменяющих состав раствора или, наоборот, связывающих его компоненты. Емкость можно также выложить пленкой, но только не содержащей фенолов. Некоторые пленки при контакте с питательным раствором могут выделять токсичные для растений вещества.
Субстрат засыпают в емкость, высаживают в него растения либо выставляют горшки и затем заливают питательным раствором, причем одного смачивания обычно достаточно на много дней. Раствор должен заполнять емкость на сантиметр ниже корневой шейки растений, поддерживающий субстрат впитывает его и через 12—24 часа избыток раствора спускается через вентиль. Остаток раствора хранят в темном месте для повторного использования. Более крупные по площади емкости должны иметь скошенное дно, облегчающее стекание питательного раствора. Частота его внесения полностью зависит от времени года, температуры и вида растений. Можно обеспечить и постоянное поддержание уровня раствора, но при этом нужно гораздо сильнее его разбавлять.
Норму и продолжительность подкормки иногда приходится устанавливать самому. Для этого проведите пробный полив и проследите за тем, чтобы структура субстрата обеспечивала быстрый подъем жидкости к корням, а их кончики были погружены в раствор. В зависимости от времени года и погоды можно также заменять подачу питательного раствора поливами водой через более или менее длительные промежутки времени. Спустя несколько часов, когда жидкость будет спущена, свободное пространство вокруг корней заполнится воздухом, что совершенно необходимо для здоровья растений и их нормального роста.
Небольшие коллекции кактусов и отдельные растения можно высаживать в водонепроницаемые горшки, заполненные субстратом и залитые питательным раствором в необходимом объеме. Однако гораздо удобнее так называемые двойные гидрогоршки, состоящие из двух частей — для высадки растения и для питательного раствора.
При гидрокультуре растение закреплено корнями в гальке или другом поддерживающем субстрате, в условиях гидропоники корни находятся непосредственно в питательном
Во вставном горшке находится растение в песчаной почве или в любом выбранном субстрате (эпифиты — в торфяной почве). Через несколько отверстий в стенках и дне этого горшка поступает питательный раствор, а позднее через них прорастают всасывающие корешки. Нижний горшок на треть или наполовину заполняют питательным раствором. Очень большое значение имеет воздух, заполняющий свободную часть объема нижнего горшка. Через две-три недели питательный раствор нужно обогатить, а через шесть-восемь недель заменить, так как он не только истощается, но и резко изменяется по составу за счет корневых выделений. Зимой питательный раствор по возможности удаляют, а нижний горшок на одну треть заполняют водой, предварительно прокипяченной для снижения содержания извести.
При приготовлении раствора следует использовать только химически чистую, не загрязненную воду без вредных примесей. Наиболее пригодна чистая дождевая вода или предварительно смягченная (при необходимости) водопроводная. Смесь химикатов едва ли имеет смысл составлять самому, лучше купить готовый питательный раствор для гидрокультуры, например тропафил в необходимой концентрации. При этом надо постоянно, помнить, что домашние суккуленты не выносят стандартного удобрения для цветов, содержащего много азота.
Об отдельных компонентах удобрений мы уже подробно говорили в разделе «Почва и питание». Обычно на товарных упаковках указаны дозы их применения, в основном 3 грамма на 1 литр. Поскольку растения в гидрокультуре нельзя часто пересаживать, нужно заранее позаботиться о приросте и выбирать горшки достаточной величины.
Не надо бояться развивающихся на корнях эпифитных растений водорослей, они обеспечивают корни кислородом.
Возможно, кого-то удивит, что гидрокультуру уже в течение ряда лет применяют при выращивании кактусов и других суккулентов из семян. Многолетние опыты показали, что при этом развиваются совсем не изнеженные или раскормленные экземпляры, а абсолютно здоровые, хорошо сформировавшиеся растения, которые при пересадке в почву продолжают нормально расти. Перенос растений в новую среду следует по возможности приурочить к весенним месяцам. Гидрокультура удивительно быстро нашла многих поклонников. Ее теория и методы не новы, в каждой стране есть садовые хозяйства, работающие с гидрокультурой. Собственно, и для любителей она проще, удобнее и результативнее, чем обычное выращивание в почвенной смеси. Одно из основных преимуществ гидрокультуры — это отсутствие (при стерилизации субстрата) возбудителей грибных болезней, которые очень часто обитают в почве. Далее, для особо ценных кактусов с белым опушением очень важно, что в гидрокультуре увлажнение происходит только снизу и на верхушки растений не попадает грязь. Этого почти не удается избежать при обычных поливах сверху. Наконец, кактусист экономит время, так как может отказаться от поливов. Достать органическое удобрение становится все труднее, поэтому любители кактусов начинают часто обращаться к использованию питательных растворов и гидрокультуры.
Найти и правильно хранить почвенную смесь для комнатных суккулентов довольно трудно, особенно в условиях большого города, но эти проблемы отпадают при применении гидрокультуры. И все же есть люди, которые вначале не принимают никаких новшеств. Можно услышать жалобы, что отказ от поливов лишает возможности часто любоваться своей коллекцией. Какая близорукость! Ведь именно экономя время, можно гораздо чаще видеться со своими любимцами и наблюдать за ними. Пусть в шутку, но совершенно справедливо говорят, что под влюбленным взглядом хозяина растение расцветает. Кроме того, более внимательное наблюдение за кактусами позволяет своевременно обнаружить их повреждение. Не обладание ценным растением, а работа с ним — вот что самое главное.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ И ПРИВИВКОЙ
Допустим, что, несмотря на все указания, вы прошедшим летом хотя бы один раз проветривали или увлажняли растения не вовремя и на верхушке красивого кактуса появились уродливые желтые ожоги, а затем главный стебель перестал расти. И вдруг к вашей радости совсем у основания главного стебля появился удивительно свежий боковой побег. Теперь вам мешает только часть растения, покрытая желтыми пятнами. Значит, из нового побега нужно вырастить самостоятельное растение. Если новый побег срезать у основания, в самой тонкой части, нижний его конец будет несколько скошенным, но это неважно, ведь позднее он так и так окажется в почве. Однако, если побег достиг достаточной длины и окреп, его можно срезать на пару сантиметров выше. При этом увеличится поверхность среза и потребуется больше времени для ее подсыхания, но в этом есть и свое преимущество, так как маточное растение даст новый боковой побег из пенька на месте среза скорее, чем при срезании у основания. Обладая кактусом какого-то ценного или особо красивого вида, вы наверняка хотели бы получить от него потомство, так продолжайте заботливо ухаживать за маточным растением, и оно вскоре даст новые побеги, которые также можно будет отсадить.
Черенки срезают не только при появлении ожогов на верхушках кактусов, но и для их размножения, потому что многие редкие виды суккулентов в нашем климате почти не дают семян, да и в районах, откуда происходят эти растения, раздобыть семена, как правило, трудно. Именно с этим связаны как отсутствие семян кактусов в продаже, так и необходимость размножать кактусы черенками.
Такое вегетативное размножение, или черенкование, приходится применять и в работе с растениями, которые в результате скрещиваний или отборов приобретают какие-то особые признаки, но не всегда передают их с семенами потомству. Наконец, черенкование необходимо в тех случаях, когда появляется желание омолодить какой-либо ставший неприглядным или слишком разросшийся кактус, причем в этом случае черенком служит здоровая верхняя часть растения. Хорошо созревшую, еще не одревесневшую верхушку срезают ниже точки роста с помощью острого ножа, ни в коем случае не ножницами, оставляющими давленые раны. Ко времени размножения растение должно быть в фазе полного роста.
Черенки эпифилумов должны иметь широкое основание для нормального укоренения, поэтому их срезают не в зоне черешка, а по широкому «листу», несколько выше его основания.
Если черенки столбовидных и шаровидных кактусов срезают в самых тонких местах, то черенки листьев срезают немного выше, так чтобы сохранить участок с более молодыми, легко формирующими корешки ареолами
Побеги растений, на кончиках которых уже началась бутонизация, или формирование цветков, как черенки не пригодны, они очень плохо укореняются.
Если поверхность среза достаточно велика, ее нужно соответствующим способом сформировать. За счет сморщивания тканей она часто втягивается внутрь, и позднее корешки появляются из самых нижних точек на поверхностной кожице, причем часто только с одной стороны стебля, а это нежелательно. У здорового черенка корни должны развиваться из середины среза, вокруг камбиального кольца. Поэтому его нужно заострить, придав коническую форму, но не затрагивая середины, т. е. проводящего пучка.
Слева формирование корней из нижних боковых ареол у черенка столбовидного кактуса с большой поверхностью среза нежелательно. В середине и справа — конусообразное формирование поверхности среза обеспечивает появление корешков непосредственно из камбиального кольца
Затем поверхность среза должна подсохнуть — у одних растений несколько часов или дней, у других, особенно у очень мясистых кактусов, до четырех — пяти недель. На поверхности среза должна образоваться сухая корочка. Если срез как следует не зарубцевался, растение можно дополнительно выдержать еще несколько недель на теплом сухом воздухе. Срезанный черенок особенно восприимчив к солнечному ожогу, ведь у него нет корней, которые дали бы ему новую влагу взамен испарившейся. В процессе такого многонедельного подсыхания черенок не должен лежать горизонтально, это приводит к неправильному образованию корешков из всех направленных вниз точек роста.
При подсыхании поверхности среза черенок не должен лежать, при этом начинается боковое корнеобразование. Через несколько недель корешки появляются даже из ареол (слева). У правильно обрезанного и поставленного в ящик или узкий горшок черенка здоровые корни развиваются вокруг камбиального кольца
Опыты показали, что на нижней стороне лежащего черенка из всех бугорков колючек вырастают ненужные корешки, которые в течение многих лет отрицательно влияют на характер роста растения. Черенки суккулентов с тонкими побегами, а так-же быстрорастущих опунций ни в коем случае нельзя укладывать горизонтально, уже на второй день они совершенно искривляются, их верхушки тянутся к свету. Поэтому лучше всего поставить черенок в какую-либо плошку или небольшой ящик либо в узкий маленький горшок, так чтобы поверхность среза не соприкасалась с почвой и могла подсохнуть на воздухе.
Для подсыхания срезов черенки помещают в ящик, плошку или (по отдельности) в горшки
Чтобы срезы подсыхали быстрее, их можно опудрить тонко-измельченным порошком древесного угля. У этого способа есть один недостаток: под слоем угля признаки загнивания обнаружить гораздо труднее, чем на чистом срезе. В целом же солнце и сухой воздух лучше всего помогают заживлению резаных ранок у кактусов. После окончательного подсыхания среза, которое может длиться многие недели, каждый черенок высаживают в отдельный горшок; если же их много, то достаточно компактно размещают в глиняной плошке либо в ящике, погружая совсем неглубоко в песок или почвенную смесь с большим его содержанием. Многие черенкц легко укореняются в смеси песка с торфяной крошкой. Если у черенков столбовидного кактуса еще не образовались поддерживающие корешки, их подвязывают к воткнутым рядом палочкам. Именно в период формирования корней к черенкам нельзя часто прикасаться. Если каждый черенок накрыть стеклянной банкой, скапливающийся под ней влажный воздух будет способствовать более быстрому укоренению.
Слева — у стенок горшка черенки укореняются гораздо активнее; справа — под стеклянной банкой во влажном, «застойном» воздухе условия для окоренения очень благоприятны
Черенки суккулентов совсем или почти совсем не нуждаются в поливах, но при возможности их следует подогревать снизу и в любом случае слегка затенять.
Для более быстрого укоренения можно также использовать регуляторы роста растений. Это синтетические фенокси-, индол- и нафтолсоединения, которые одновременно стимулируют бутонизацию и предупреждают, опадение цветков и плодов. В сельском хозяйстве эти вещества, кроме того, широко используют как гербициды селективного действия. Регуляторы роста применяют тремя способами: опыливание поверхности среза препаратом в смеси с тальком (концентрация от 0,02 до 0,4%), кратковременное погружение черенка в водный раствор или эмульсию препарата с очень низкой концентрацией и нанесение препарата в смеси с ланолиновой пастой на поверхность среза.
Регуляторы роста способствуют растяжению клеток, что приводит к более быстрому формированию корней и соответственно к активизации роста. Почва, в которой находятся черенки, должна быть при этом лишь слегка увлажненной, температуру в помещении доводят до 17—20°С. Особенно нужно учитывать способность регуляторов роста к индукции цветения, но здесь многое зависит от правильной дозировки, так как слишком высокая концентрация (подобно, например, применяемой при борьбе с сорняками) может привести к аномальному, избыточному разрастанию и, в конце концов, гибели растения. В целом же можно сказать, что для оптимального роста, корнеобразования и цветения необходимо комплексное воздействие и ростовых веществ, и питательных веществ, и условий среды. Но и в этом случае «все дороги ведут в Рим», и единственного, лучшего способа решения проблем не бывает, многие комбинации отдельных факторов могут дать одинаково благоприятный эффект. Конечно, для каждого растения характерна определенная предрасположенность к корнеобразованию и цветению. Кроме того, представители разных родов по-разному реагируют на регуляторы роста. Если поверхность среза черенка еще недостаточно подсохла и его высаживают во влажную почву, в нижней части черенка, как правило, развивается гниль. В этом случае приходится сразу же браться за нож и обрезать черенок до тех пор, пока на срезе не исчезнет буро-красная окраска. Не должны быть окрашены и выглядящие как точечки волокна ксилемы, иначе со временем гниль вновь распространится по поверхности нового среза. Новые срезы подсушивают на солнце и опудривают толченым древесным углем или порошком серы. Однако загнившим черенкам от слишком молодых, еще не сформировавшихся растений никакое укорачивание не поможет.
Многие виды суккулентов от природы склонны к образованию многоголовых колоний, групп. К ним относятся мамиллярии и эхиноцереусы, на своей родине разрастающиеся колониями из нескольких сотен головок. В комнатных условиях их красота достигает совершенства, когда формируются многоголовые группы, сплошь усыпанные цветками и плодами, и нарушать это удивительное естественное разрастание без действительной на то причины — просто варварство. Если вам нужен маленький отводок, отделите его там, где это меньше всего бросается в глаза. Иначе обстоит дело с круглыми-детками эхинопсиса. Подобные разрастания, появляющиеся обычно при пересыщении почвы азотом, не удается ликвидировать путем регулярного удаления деток. Растение вновь и вновь формирует их, в связи с чем становится невозможным размножение семенами. Обычно детки легко отваливаются при легком нажатии пальцем, быстро образуют корешки и разрастаются в крупные растения, хотя очень редко цветут, и позднее сами дают множество деток. Избавиться от них можно только путем создания правильного режима питания и содержания зимой в холодном помещении.
Для размножения облиственных суккулентов можно использовать взрослые листья, осторожно отделенные от стебля. Уложенные на песок или почвенную смесь, они вскоре образуют корешки, а затем и новый стебель. Этот способ особенно часто и удачно применяется при работе с гастериями и хавортиями, а также с представителями других родов.
Листовой черенок гастерии
Однако не все суккуленты легко укореняются, иногда этот процесс бывает длительным, особенно при наличии большой поверхности среза. Такие растения требуют постоянного внимания, поскольку опасность загнивания существует постоянно. В этих случаях целесообразнее не ждать, пока появятся новые корни, а просто «подарить» черенку готовые, используя часть хорошо развитого растения в качестве подвоя. Такой процесс называется прививкой. К ней часто обращаются и в тех случаях, когда определенные виды кактусов и других суккулентов, в природе образующие очень мало корней, с трудом приживаются в комнатных условиях. Виды, быстро формирующие новые корни, ни в коем случае не следует прививать.
Как и при размножении черенками, прививку проводят в тот период, когда растение можно выдержать какое-то время при температуре около 20°С и в сухой среде. Привой должен быть полностью обеспечен питательными веществами, следовательно, в качестве подвоя нужно выбрать хорошо развитое растение родственного вида, по мере возможности не склонного к формированию боковых побегов. С особенным успехом для этого используют сильнорослые столбовидные кактусы, например Trichocereus spachianus, Т.macrogonus, Т.lamprochlorus, Т.pachanoi и особенно Triocereus jusbertii. Пригодны в качестве подвоев и распространенные гибриды эхинопсиса, у которых вокруг места прививки нужно постоянно удалять ареолы, чтобы предупреждать.
Листовой черенок сильное побегообразование. Редкие виды тефрокактусов прекрасно прививаются на мощные цилиндропунции, а в последнее время для прививок часто используют Peireskiopsis spathulata. Высоту подвоя выбирают в зависимости от того, в каком месте желательна прививка, при этом не надо забывать, что лучшее ее место — это еще не одревесневший прошлогодней побег. Совпадение поверхностей среза привоя и подвоя не имеет значения для хорошего сращивания, важно лишь, чтобы прививка не отразилась на внешнем виде растения, не уродовала бы его. По возможности ее следует проводить так, чтобы она мало влияла на естественную форму растения. Ведь подвой перестает расти, он служит привитому растению только «нянькой», вскоре становится незаметным под постоянно разрастающимся подвоем и в конце концов от него остается только корневая часть. Возможно, через несколько лет вам придется удалить активно разросшийся привой, потому что он может сам формировать корни и больше не нуждается в «няньке». Иногда очень опытные кактусисты прививают черенки возрастом в несколько дней или недель на представительные крупные кактусы, достигающие порой метровой высоты. Такой подвой за счет ассимиляции в полной мере «работает» на маленький привой, размеры которого могут за год увеличиться в четыре раза по сравнению с нормой без каких-либо признаков израстания. Следует, однако, иметь в виду одно: при срастании камбиальное кольцо привоя должно обязательно совпадать с четко видным на срезе камбиальным кольцом подвоя, даже если при этом привой придется не на середину среза. Огромнейшее преимущество подобного способа прививки заключается в том, что крупный подвой уже способен к цветению, т. е. содержит соответствующие ростовые вещества, и передает это свойство привою. В результате привитой кактус начинает цвести на несколько лет раньше, чем корнесобственный. Тогда его обычно удаляют с подвоя, высаживают в горшок, и он выглядит как нормально развитое растение с особенно мощными колючками или опушением. Подобного рода «ассимиляцию через подвой» используют также в качестве вспомогательного средства, чтобы поддерживать существование совсем желтых, лишенных хлорофилла редкостных отклонений, образующихся иногда при скрещиваниях.
Простейший способ прививки — это наложение двух горизонтальных поверхностей среза. Для срезания нужно использовать острый нож из нержавеющей стали и после каждой процедуры протирать его тряпкой, потому что содержащиеся в соке растений кислоты при взаимодействии со сталью образуют соединения, ослабляющие сращивание. При срезании черенка с больного растения нож перед повторным использованием нужно продезинфицировать спиртом.
Края среза на подвое необходимо слегка обрезать, чтобы предотвратить, во-первых, побегообразование и, во-вторых, появление воздушной полости между подвоем и привоем, так как растительная ткань в середине среза часто несколько втягивается внутрь, а края среза выпячиваются. Появляющиеся между обоими срезами пузырьки воздуха выдавливают, легко нажав с поворотом на верхушку привоя. Естественно, что соединять привой и подвой надо сразу после срезания. На поверхностях обоих срезов не должно быть какой-либо грязи и даже воды, использование при прививке кактусов садовой замазки исключено.
В зависимости от возраста и крепости верхушки привоя привитое растение нужно несколько дней держать под давлением, пока не произойдет прочное срастание. Для нежных кактусов давление должно быть совсем слабым, маленьким сеянцам достаточно даже собственного веса крошечного привоя. Чтобы обеспечить давление, можно растение вместе с горшком перевязать шерстяной или какой-то другой ниткой либо просто круглой резинкой подходящего диаметра. Если диаметр горшка не позволяет натянуть резинку, ее можно закрепить с помощью двух больших колючек, воткнув их в подвой так, чтобы они не бросались в глаза. Некоторые любители практикуют и другие способы, например втыкают в горшок рядом с привитым растением такой же высоты планочку, вторую планочку кладут плашмя на растение, утяжелив ее плоским камешком или большой монетой. При прививке очень нежных кактусов между обвязкой или планочкой и растением нужно проложить небольшой ватный тампон, чтобы уберечь верхушку от повреждения.
А — срезанные привой и подвой. Б — прививка с использованием круглой резинки для скрепления привоя и подвоя. В — для скрепления привоя с крупным или высаженным в парник подвоем резинку закрепляют по бокам с помощью колючек. Г — камешек, уложенный на подвой сверху, создает необходимое давление. Д — листовой привой можно прикрепить
Для заостренных или тонкостебельных форм (декабрист) такие методы неприемлемы, в этом случае гораздо проще сделать клиновидный разрез. Довольно обширные поверхности срастания определяют преимущество данного способа. После удаления верхушки подвой просто расщепляют, у более толстых подвоев вырезают клиновидный кусок ткани. Нижней части привоя придают такую же форму, но конец клина должен быть чуть-чуть, может быть на миллиметр, шире расщепления на подвое. В результате при введении привоя в надрез создается давление, которое ускоряет срастание противолежащих клеток. Чтобы привой не выскользнул, его прикрепляют одной-двумя колючками кактуса; швейные иголки или булавки для этой цели совершенно непригодны. При работе с некоторыми уплощенными кактусами привой можно просто наложить на подвой; при таком способе прививки прижатые друг к другу срастаются только с одной стороны плоскости.
Прививки очень широко используют в работе с кристатными, иди гребенчатыми, кактусами. Для них характерны разрастания, фасциации (признак, иногда проявляющийся спонтанно, а иногда передающийся по наследству, при размножении семенами), которые обусловливают совершенно необычные, причудливые формы растений. При проведении прививки гребенчатых кактусов необходимо учитывать следующее: оба кусочка гребня должны размещаться так, чтобы направление их роста (справа и слева от места прививки) шло вразрез с направлением роста подвоя. В противном случае оба конца гребня очень часто сдавливают с двух сторон его стебель, задерживают рост или сдвигают уже приросший гребень с места прививки. Постепенно у гребенчатых кактусов опять появляются нормальные побеги, но с постоянно выраженным стремлением к образованию гребней.
Активно растущий привой гребенчатого кактуса иногда сжимает с двух сторон подвой (см. направление стрелок слева). Сформировав косой срез, направление роста привоя можно отклонить (см. справа, вид сверху)
