Выращивание суккулентов из семян — это, пожалуй, один из интереснейших способов их разведения. Крошечные сеянцы очень быстро меняют свой внешний вид, и наблюдение за их развитием доставляет много волнений и радости. При аккуратной, умелой работе вы сможете в течение лишь немногих лет сформировать приличную коллекцию суккулентов из семян. В этом случае очень важно найти надежный источник высококачественных чистосортных семян, тогда можно добиться действительно хороших результатов и правильно идентифицировать растения.
Для посева семян пригодны обычные глиняные горшки диаметром не менее 8 см либо плошки. Очень удобны квадратные плошки из глины или синтетических материалов. Перед использованием их тщательно чистят и дезинфицируют, причем простейшим способом является многочасовое погружение в раствор перманганата калия (1 г на 1 л воды). Дренажные отверстия горшков, как обычно, перекрывают глиняными черепками, а дно засыпают тонким слоем крупнозернистого песка. Затем в горшки засыпают водопроницаемую почвенную смесь для кактусов, предварительно хорошо просеянную. Она не должна содержать питательных веществ и состоять из одной трети промытого речного песка, трети листового перегноя и трети растертого торфа. Лучше всего за несколько дней до посева эту смесь пропарить, чтобы уничтожить опасные для сеянцев продукты разложения. Почву не придавливают, лишь как следует разравнивают. Несколько раз встряхнув заполненный горшок, вы добьетесь оседания почвы, так чтобы ее поверхность была на расстоянии 0,5—1 см от края горшка. Большее расстояние понадобится в том случае, если после посева вы хотите укрыть горшок стеклом. Для раздельного высева семян разных видов поверхность почвы следует с помощью деревянной или стеклянной палочки разделить на квадратики размером с почтовую марку. На каждом квадратике разместится 10—20 семян. Семена перед посевом также нужно продезинфицировать, ведь на них могут сохраниться мельчайшие клейкие частицы ягоды, во влажной и теплой среде вызывающие загнивание и гибель всходов. В этом случае семена насыпают в маленькую пробирку, заливают слабым раствором перманганата калия и, закрыв пробирку пальцем, несколько раз сильно встряхивают. Затем семена высыпают на фильтровальную бумагу, высушивают и рассыпают по видам в отдельные пакетики. Дальше начинается посев: постукивая осторожно пальцем по краю раскрытого пакетика, каждое семя по отдельности вытряхивают на почву таким образом, чтобы они ложились на расстоянии 1 мм друг от друга в отведенный для каждого вида квадратик, и щепочкой или спичечной коробкой слегка вдавливают в рыхлую почву. Семена должны войти в тесный контакт с окружающей их почвой, чтобы получить от нее необходимую для прорастания влагу. Присыпать почвой крошечные семена вообще не нужно, лишь более крупные семена сверху укрывают слоем, по толщине соответствующим их диаметру.
Для прорастания семенам в течение нескольких дней необходима повышенная температура. Оптимальный режим для прорастания создается при колебаниях температуры от 20 до 30°С, поддерживать постоянную температуру не рекомендуется. При 35°С и выше прорастание резко ослабевает. Хорошие результаты дает обогрев солнцем на подоконнике или в маленьком стеклянном ящике. В то же время семена многих кактусов, происходящих из высокогорных районов, лучше прорастают без обогрева.
Семена нуждаются также в хорошо увлажненной почве и очень влажном воздухе. Следует, однако, учитывать, что при увлажнении с помощью распрыскивателя или пульверизатора крошечные семена легко вымываются из почвы. Поэтому лучше всего поставить горшок или ящичек с семенами в большую плошку, чтобы вода поступала к семенам снизу. Для создания необходимой влажности воздуха горшки накрывают стеклом, а конденсирующуюся на нем влагу осторожно удаляют ватным тампоном. Почти все суккуленты требуют освещенности при прорастании, поэтому горшки надо поставить у окна, но обязательно защищать от сильных прямых лучей солнца, прикрыв сверху папиросной бумагой.
Наклюнувшиеся семена для защиты от пересыхания и потери жизнеспособности также укрывают папиросной бумагой. Если же слой почвы с семенами становится слишком влажным, его быстро высушивают, сняв с горшка стекло.
Часто уже через три-четыре дня появляются первые ростки, ожидаемые с таким нетерпением. Они буквально «выползают» из растрескавшихся семенных оболочек и располагаются рядом с ними в виде крошечных желтоватых шариков. Обычно это происходит через 10—14 дней, только семенам эпифиллумов и опунций, имеющим твердую семенную кожуру, нужно до шести недель. Семенам опунций можно помочь прорасти, намочив их перед посевом в течение суток в слаботеплой воде или осторожно обработав пилочкой для ногтей каждое семя по отдельности.
Появившимся всходам уже через несколько дней не нужна такая сильная влажность, стекло с плошек или горшков можно время от времени снимать и лишь затенять всходы при жарком солнце. Развитие растеньиц становится с каждым днем заметнее, на глазах меняется их форма и окраска, у многих четко видны два семядольных листочка. Теперь особенно важными становятся свежий воздух и солнце, влажность же может быть не такой равномерной, поскольку кратковременное высыхание верхнего слоя почвы способствует росту. Очень опасно в этот период развитие гнили. Если же очаг гнили все же появился (источником может быть пустая семенная кожура), его нужно удалить, а всходы обработать каким-либо препаратом серы. Обработки рекомендуются и в качестве предупредительной меры.
Несмотря на все предосторожности и пропаривание почвы, через несколько недель на почве иногда появляется зеленый налет водорослей, возможно, залесенных с водой, и это служит признаком начинающегося обызвествления. Одновременно становится заметной задержка роста всходов, следовательно, наступает время пикировки. Конечно, можно снизить pH почвы с помощью подкисленной воды или несколько задержать рост водорослей, обработав почву водным раствором медного купороса (1 г на 1 литр), но лучше всего перенести сеянцы в здоровую почву. Однако пикировку не следует проводить перед наступлением зимы с ее сумрачными днями. Никакое искусственное обогревание не заменит солнечных лучей. Для пикировки используйте плошки или деревянные ящики и подготовьте их, как при посеве. Почва должна уже содержать немного питательных веществ. Кроме того, подкормку можно проводить и при поливах.
Наиболее распространенная ошибка при пикировке —это слишком свободное размещение сеянцев в ящике. Ведь они лучше всего растут в тесном сообществе. Кроме того, еще до того, как величина сеянцев намного превзойдет первоначальную, все равно понадобится пересадка. Поэтому при пикировке расстояние между растеньицами (и между рядками) должно соответствовать среднему их диаметру ко времени пикировки. Позднее, когда растеньицам исполнится год и понадобится новая пересадка, расстояние между ними можно уменьшить даже наполовину. Размещают растения в шахматном порядке, чтобы у каждого было одинаковое «жизненное пространство» и они, постепенно разрастаясь, начали соприкасаться друг с другом. Пусть маленькие кактусы буквально прижимаются друг к другу, это совсем не опасно.
Для плотной пикировки крошечных сеянцев используют вырезанные из дощечки пикировочные вилочку и палочку
В возрасте около двух недель сеянцы еще настолько нежны, что их нельзя вынимать из почвы пальцами или пинцетом, так как даже самое слабое сжатие может повредить им. Поэтому вырежем из дощечки пикировочную вилочку и осторожно подцепим крошечное растение снизу. При необходимости можно дополнительно использовать маленькую палочку, вводя ее под уже развившиеся крохотные корешки. Предварительно в пикировочном ящике нужно сделать углубления, используя для этого палочку, заостренную в форме карандаша. Занесите пикировочную вилочку с растеньицем над углублением и, введя рядом в почву палочку, прижмите почву к корешкам, следя за тем, чтобы они не загнулись вверх. Сеянцы высаживают на ту же глубину, на которой они были в почве до пикировки. Исключение представляют только опунции, их пикируют так, чтобы крупные семядольные листочки лежали на поверхности.
После пикировки сеянцы лучше всего на два-три дня поставить в несколько более теплое и затененное место. Почва перед пикировкой должна быть доведена до естественной влажности, первый осторожный полив проводят только на второй-третий день. Во влажном и нагретом воздухе укоренение будет происходить достаточно быстро, поэтому вскоре придется начать активное проветривание. Если у вас есть достаточно светлое место для зимовки кактусов, то в первый год сеянцам не потребуется необходимое для более взрослых растений прерывание роста. Другие же суккуленты, кроме эуфорбий, нуждаются в холодной зимовке, иначе они становятся этиолированными.
Какую радость доставляет наблюдение за пробуждением жизни и изменениями в первые месяцы роста растений, выращенных из семян собственными руками! Сеянцы одних кактусов сразу приобретают типичные признаки взрослых растений, других вначале просто трудно узнать. Создается впечатление, будто сеянец должен вновь проходить определенные фазы эволюции своих прародителей.
Слева — нежелательное образование деток на эхинопсисе, выращенном также из детки. Такие растения цветут очень редко. Справа — эхинопсис, выращенный из семени (и правильно «выкормленный»), не образует деток и легко цветет
Достаточно только понаблюдать за эпифиллумами, которые сходны с цереусами, или за своеобразными бугорчатыми формами густоребристого эхинофоссулокактуса (Echinofossulocactus). Чтобы каждый раз правильно называть своих питомцев, достаточно еще при высеве обозначить каждый вид этикеткой с названием или просто номером.
Рост сеянцев одного вида, высеянных одновременно, не бывает одинаково быстрым. Довольно часто у отдельных растеньиц энергия роста значительно сильнее, чем у их видовых собратьев, и, как правило, именно они первыми наклевываются из семенной кожуры.
